Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Советы начинающим садоводам – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Советы начинающим садоводам

 Скачать бесплатно книгу Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Советы начинающим садоводам

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазинеСамоучитель начинающего садовода - Ганичкина Октябрина | Купить книгу с доставкой

Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Советы начинающим садоводам. –М.: Мартин, 2000. –192 с. ISBN 5-8475-0009-2.

Советы начинающим садоводам по выращиванию яблонь

В молодом саду почву используют не только под выращивание овощей, но и под сидеральные культуры: горчицу, люпин, гречиху, фацелии. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии. Зимой почва промерзает меньше, больше накапливается снега в междурядьях, таким образом улучшается структура почвы. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения. А на склонах сидераты не скашивают, оставляют под зиму.

Для плодоносящего сада благоприятный эффект дают внекорневые подкормки раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании деревьев смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, дополнительно делают 1–2 внекорневые подкормки с интервалом в 15 дней микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений. Эффективно использование и древесной золы (1 стакан золы заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья). В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Пользуются и сложным минеральным удобрением «Кемира-Люкс» (20 г на 10 л воды). Это удобрение без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить из коровяка. На 10 л воды понадобится 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайная ложка мочевины. Раствор процеживают и опрыскивают деревья.
Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до сбора.

Общие правила формирования яблонь и груш начинающим садоводам

Существует много типов формирования крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно для начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам: как получить с груши и яблони большой урожай при помощи правильной обрезки кроны?
Начинающим садоводам надо хотя бы знать основные правила обрезки и формирования крон.

При формировании молодого растения предусматривают закладку штамба: для яблони сильнорослой – 70–80 см, для груши – 60–70 см, для слаборослых яблонь и груш – 50–55 см.
При первой обрезке неразветвленных однолеток выше штамба оставляют 6–7 почек и верхушку укорачивают примерно на 10–12 см. Можно просто срезать только одну верхушечную почку, но оставить опять же 5–7 почек.

Обрезка однолеток и двухлеток – Советы начинающим садоводам

Если разветвления выше закладки предусмотренного формирования нижнего яруса, их срезают полностью. При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкурентов или делают перевод на них в случае хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух супротивно расположенных сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под нагрузкой урожая.

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда ветви будут иметь почти одинаковое развитие и прочно держаться с центральным главным побегом (проводником). Центральный проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Обязательно учитывают направление последней (концевой) почки ниже места среза. Направлением концевой почки устанавливают вертикальное положение центрального проводника, оставляя ее с противоположной стороны от наклона. Скелетные ветви укорачивают на наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной). А побеги, идущие от скелетных ветвей, т.е. боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, укорачивают на внешние от оси почки (см. рис. 2).

Сорта яблонь – советы начинающим садоводам

Летние сорта – лучшие сорта хранятся не более 20 дней.

Посадка – Советы начинающим садоводам по посадке смородины

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек с расстоянием 1,5–2,5 м друг от друга. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины и до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Яму копают размером 60x60 см на глубину 50–60 см. При копании ямы плодородный слой кладут в одну сторону, а глубокий, тяжелый слой удаляют. Затем плодородный слой смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму), если почвы глинистые, добавляют 4–5 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы, или доломитовой муки, 3–5 столовых ложки суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия (сернокислый калий) и 2 столовые ложки нитрофоски.
При весенней посадке в яму добавляют быстродействующие комплексные удобрения: «Ягодка» (3–5 столовых ложек), или «Ягодный исполин» (4–5 столовых ложек), 3 столовые ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Сначала перемешивают землю с органическими удобрениями, и заполняют ею яму, затем добавляют минеральные удобрения, и перекапывают на глубину штыковой лопаты, а сверху насыпают плодородную почву без удобрений. Хорошо поливают водой и только через 6-8 дней приступают к посадке саженцев. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально: так формируется более компактный куст.

При посадке следите, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены. Для этого их при засыпке почвой несколько раз поливают. Для сохранения влаги почву около саженцев подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают 2 раза и неделю.

Советы начинающим садоводам по уходу за смородиновыми кустами

До плодоношения уход заключается в борьбе с сорняками, поливе, рыхлении, окучивании.
В случае весенних заморозков во время цветения почву вокруг кустов смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на один куст), кусты укрыть укрывным материалом, который необходимо закреплять в ветреную погоду. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен. От поздних летних заморозков необходимо защищать смородину в течение двух недель после окончания цветения, т. к. заморозки возможны до конца первой декады июня, иначе произойдет осыпание завязей, что резко снизит урожай ягод.

Высокий урожай с крупными ягодами получают при наличии хорошего опыления пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, рекомендуется во время цветения опрыскать кусты раствором меда (3 столовые ложки на 10 л воды). Первое опрыскивание производят в начале цветения, второе – через 6 дней.
Полив. Смородина – влаголюбивая культура, ее поливают каждые 10–12 дней, в зависимости от погоды. Во время завязывания ягод, особенно в жаркую сухую погоду, смородине требуется до 40–50 л воды на 1 м2, чтобы полностью смочить корневую систему – от сухости ягоды мельчают и осыпаются, а листья светлеют.

Подсыпки. Первую подсыпку делают весной перед цветением: на ведро торфа или перегноя добавляют 1–2 столовые ложки древесной золы и 2–3 столовые ложки «Ягодного исполина», все перемешивают и посыпают вокруг куста.
Вторую подсыпку делают в период завязывания ягод. На ведро торфа или компоста добавляют 1 столовую ложку сульфата калия.
Осенью, перед заморозками, делают третью подсыпку торфом или опилками. На ведро органики добавляют 1 стакан древесной золы. Слой подсыпки – до 10 см.
Подкормки делают плодоносящим кустам, внося и круг диаметром 1,5–2 м от центра куста.
Первая подкормка (перед цветением). На 10 л воды добавляют 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» и 1 столовую ложку сульфата калия из расчета: 20 л раствора на куст.

Вторая подкормка (во время завязывания ягод). На 10 л воды добавляют 2 столовые ложки удобрения «Ягодка». Полив – 20–25 л раствора на куст.
Третья подкормка – внекорневая. Ее делают через 10 дней после второй. На 10 л воды добавляют 2 столовые ложки удобрения «Идеал» или 1 столовую ложку мочевины. Опрыскивают утром или вечером.
Четвертая подкормка (сразу после сбора последних ягод). На 10 л воды добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и поливают по 25–30 литров раствора на один куст.

Формирование куста смородины – советы садоводам

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев обрезают каждый здоровый побег, оставляя 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения куста вырезают лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3–4 хорошо развитых и правильно расположенных.
Формировать куст заканчивают на пятый год.

К этому времени куст состоит из 12–15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по 2–4 ветви каждого возраста).
После 5–6 лет плодоношения осенью вырезают старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Старые ветви отличаются темно-бурой корой, плодовые веточки на них отмирают, становятся сухими, ягоды на таких ветвях бывают мелкие и в небольшом количестве. Обычно вырезают старые побеги по 1–2 ветви, срезая их у самого основания почвы. Для возобновления куста оставляют молодые однолетние прикорневые побеги, но не более 4–5. Обновление куста после этого проводят каждый год.

Смородина может давать хорошие урожаи до 15 лет и больше.
Скелетные ветви красной смородины более долговечны, чем черной. Она может расти и плодоносить без омоложения куста до 7–8 лет. И только спустя 8–9 лет проводят удаление старых ветвей, оставляя по 3–4 однолетних побега для замены старых срезанных ветвей.
У красной и белой смородины однолетние приросты плодоносящих ветвей не укорачивают.

Сорта черной смородины – как выбрать подходящий сорт для начинающего садовода

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Сад и огород своими руками:
Подготовка сада к зиме

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru