Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев – скачать книгу бесплатно Скачать книгу

Поиск книг на сайте  |  Каталог книг в формате pdf, djvu, fb2  |  Читайте нас вЧитайте нас в twitter!
Не нашли нужную книгу? Закажите
Подпишитесь на бесплатную рассылку новых книг

Скачать книгу Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев. –М.: Россельхзиздат, 1985. –72 с.

Сортировка и прикопка подвоев на зиму

Качество подвойного материала, высаживаемого для окулировки осенью,– основной фактор обеспечения выхода привитых саженцев. Перед прикопкой на зиму подвои еще раз просматривают и отбирают лучшие. Особенно тщательно надо отбирать подвои семечковых пород: с сильным искривлением корневой шейки, с механическими повреждениями в нижней части стволика или у корня, пораженные карантинными вредителями, болезнями, в частности раком корней, выбраковывают. После сортировки корни подвоев укорачивают секатором: хорошо разветвленные – до 15 см, менее разветвленные – до 20 см. Надземную часть подвоя с осени обычно не обрезают. Это делают весной при посадке на место для окулировки.
Для прикопочного участка выбирают ровное возвышенное место, не заливаемое вешними водами. Траншею копают глубиной на штык лопаты, ширина зависит от количества подвоев. В траншею наклонно ставят подвои (пучками недопустимо), засыпают почвой, которую слегка утаптывают, чтобы она плотно прилегла к корням, затеи обильно поливают, а оголившиеся корни еще раз присыпают землей. Если есть опасность повреждения подвоев мышами, полезно, особенно нижнюю часть подвоев, забросать лапником. В теплую мягкую зиму в средней полосе с большим снеговым покровом надо остерегаться подпревания подвоев у корневой шейки. В этом случае часть снега лучше удалить.

Вегетативное размножение подвоев

Для вегетативного размножения подвоев закладывают маточник, На отведенном участке осенью почву перекапывают глубиной на штык лопаты. Предварительно вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз и компост), фосфорные н калийные минеральные удобрения (10 г д. в. на 1 м2). Весной почву разравнивают и намечают ряды для высадки маточных подвоев. Так как в одном ряду могут быть различные подвои, то расстояние между рядами принимают в 1,5 м, а в ряду – до 1,2 м, что зависит от силы роста подвоев; слаборослые можно размещать на расстоянии 80 см друг от друга. Отводки сажают по шнуру на глубину 15 см. С каждой стороны ряда мотыгой делают канавку глубиной примерно 10 см и шириной 20–25 см. Землю из канавок разбрасывают в междурядьях, чтобы при дальнейшем окучивании не было высокого холмика.
Корни отводков предварительно хорошо опустить в глиняную болтушку, в 10 л которой предварительно растворяют одну таблетку гетероауксина. Этим достигается более быстрое корнеобразование и рост надземной части будущего куста.
Существует несколько способов вегетативного размножения подвоев. Наиболее простой и нетрудоемкий – способ вертикальных отводков. Рано весной у маточного куста ежегодно примерно на 5–7 см над поверхностью почвы срезают всю надземную часть, из спящих почек появляются вертикальные побеги, которые затем окучивают.

В первый год посадки уход за саженцами, предназначенными в дальнейшем для формирования маточных кустов, обычный; рыхлят почву, уничтожают сорняки, следят, чтобы не появились вредители, в засушливую погоду почву поливают.
Саженцы к осени образуют по несколько сильных побегов, каждый из них после листопада, с наступлением первых заморозков, укорачивают, оставляя на нем две-три почки.
Весной следующего года, когда обрезанные побеги достигнут 12–15 см, их окучивают. Слабые побеги, чтобы они не отнимали питательных элементов, выламывают или прищипывают над третьим листом.

Окучивать растения нужно мелкокомковатой плодородной почвой на высоту 6–9 см, лучше после дождя или полива. Побеги после окучивания расправляют равномерно по холмику, после чего поливают лейкой через ситечко. Когда побеги достигнут высоты 20-25 см, их окучивают второй раз, предварительно в канавку по периферии куста вносят жидкую подкормку из коровяка (1 л коровяка на 10 л воды) или селитры (10 г д. в. на 10 л воды). Расчет удобрений: на молодой куст – 3-5 л. Третье окучивание выполняют позднее, при этом высоту холмика доводят до 20–22 см.
Осенью, с началом листопада, после первых заморозков холмики разокучивают и вырезают укоренившиеся побеги секатором почти у земли, оставляя пеньки 1–2 см из прироста текущего года. В условиях средней полосы и, в частности, в Московской области и более северных районах укоренившиеся побеги лучше вырезать рано весной, так как в теплую осень и при достаточном количестве влаги продолжается корнеобразование, что важно для средней и более северных зон, где вегетационный период короче, чем в южных.

В приусадебном саду более продуктивен метод горизонтальных отводков. Он позволяет получить большое количество отводков, но трудоемок.
Подвой весной высаживают в лунки на расстоянии 1 м друг от друга в ряду и до 1,5 м в междурядьях (в зависимости от силы роста подвоя). Подвой обрезают, оставляя пенек 2–4 см.
К осени из него вырастают несколько побегов. Половину из наиболее сильных побегов осенью укладывают в канавки глубиной 4-5 см. которые располагают вдоль ряда, пришпиливая каждый побег деревянной шпилькой (рис. 2). После листопада побег присыпают землей слоем 2–3 см. Вторую половину побегов снова обрезают, оставляя пенек 2–4 см. Побеги укладывают в канавки для укоренения следующей осенью. Весной побеги освобождают от земли и в начале побега, на расстоянии 5 см от основания, для лучшего укоренения его перетягивают мягкой проволокой.
С наступлением тепла из почек уложенного побега будут расти вертикальные побеги, которые в дальнейшем окучивают так же, как и вертикальные. Осенью или весной уложенные горизонтальные побеги разокучивают, отрезают от основания перед перетяжкой проволокой секатором и делят на части так, чтобы у каждою побега была своя корневая система.

Если не удалось получить укорененных отводков для закладки маточных кустов, можно рано весной на семенной подвой как можно ниже уровня почвы привить копулировкой черенок вегетативного подвоя с четырьмя-пятью почками. Место прививки нужно обмотать полихлорвиниловой лентой, лучше 2 раза, ленту в дальнейшем не развязывать и не ослаблять (рис. 3). Осенью благодаря перетяжке лентой выше места прививки на черенке вегетативного подвоя образуются корни. У трудно укореняющихся подвоев они будут слабые, у хорошо укоренившихся осенью или следующей весной их отрезают выше места прививки.
Можно привить черенки вегетативных подвоев и выше земли. Это особенно целесообразно на тяжелых глинистых почвах, тогда делают окучивание выше поверхности почвы, оставляя неприсыпанной только верхнюю почку. По мере роста побега высоту окучивания увеличивают. К концу лета образуются корни.
Если нет семенных подвоев, черенки вегетативных подвоев прививают в нижние сучья имеющихся яблонь, а на следующий год эти подвои перепрививают на семенные подвои. Такой способ применяют для сохранения вегетативных подвоев от сильных зимних морозов.

Для трудноукореняемых вегетативных подвоев, например парадизки краснолистной Будаговского, перед окучиванием однолетних побегов полезно провести этиолирование (рис. 4); когда побег (при вертикальном или горизонтальном способах) отводков достигнет 5–6 см, у него удаляют нижний лист из образовавшейся розетки листьев и под неё надевают сбоку трубочку из черной (непрозрачной) пленки. При высоте побега 15–20 см трубочку снимают, побеги окучивают, как обычно.
В домашних условиях трубочку изготавливают следующим образом: черную непрозрачную полиэтиленовую пленку режут на полоски произвольной длины шириной 4 см, а затем на кусочки длиной 3 см, каждый кусочек наматывают на спичку или проволоку. Чтобы пленка не развернулась, ее обматывают ниткой. После того как отдельные трубочки готовы, их нанизывают на проволоку примерно такой же толщины. В кастрюлю глубиной не менее 20 см наливают воду. опускают туда проволоку с нанизанными на нее трубочками (нижний коней проволоки загибают, чтобы трубочки с проволоки не сваливались) и нагревают воду до кипения. В кипящей воде проволоку с нанизанными трубочками выдерживают 2–3 мин. затем опускают в холодную воду и через некоторое время вынимают. Трубочки снимают с проволоки и развязывают нитки. После такой обработки трубочки остаются свернутыми, готовыми для использования.
Чтобы улучшить корнсобразование на трудноукореняемых вегетативных подвоях, особенно в средней полосе, нужно увеличить вегетационный период, для чего рано весной, как только сойдет снег, над рядом маточных кустов ставят дуги из проволоки, которые накрывают пленкой.

Размножение корневыми черенками

Один из способов размножения подвоев и выращивания корнесобственных плодовых деревьев – корневыми черенками.
В Нечерноземной зоне парадизка краснолистная Будаговского – ценный карликовый подвой, но ее большой недостаток – плохое размножение отводками, а размножать ее зелеными черенками в любительских садах сложно. В то же время краснолистная парадизка и другие клоновые подвои (№ 118 Будаговского, ММ 106, Алнарп 2) дают большой выход подвоев при размножении корневыми черенками толщиной 3,5–9,5 мм.
Хорошо размножаются (особенно в молодом возрасте) и сеянцы яблони как культурных форм, так и сеянцев, которые используются в качестве подвоев (сеянцы Антоновки обыкновенной, Аниса и др.). Слива и вишня размножаются корневыми черенками удовлетворительно, груша – плохо.

Особенно большое значение имеет размножение корневыми черенками подвоев яблонь. При выкорчевке яблонь, слив и вишен, у которых погибла надземная часть, можно использовать отрезки корней у яблонь как подвои, а у слив и вишен, если они корнесобственные.– для возобновления тех сортов, которые были на данном участке. Чтобы процент укоренения корневых черенков от погибших многолетних деревьев яблони был выше, их нужно брать с конечных тонких, мочковатых участков корневой системы толщиной в верхнем срезе 5–8 мм, для сливы – 3,5–5,5 мм. Черенки тоньше и толще указанных размеров медленнее наращивают корневую систему и надземную часть. При размножении корневыми черенками клоновых подвоев большое значение имеет состояние маточных растений: перерастание и загущенность их – основная причина снижения приживаемости корневых черенков.

Черенки надо выкапывать в возможно более поздние сроки осенью (от начала листопада до первых морозов), тогда они лучше приживаются, что, очевидно, связано с тем, что к этому времени в основном заканчивается отток пластических веществ в корни. Однако допустима заготовка корней и ранней весной, хотя результаты укоренения хуже. Для нарезки черенков можно использовать корни от привитых растений при пересадке их из питомника на постоянное место в сад, а также от специально выращенных маточных деревьев, которые каждые три – пять лет выкапывают для обрезки корней.
Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие – тоньше 3,5 мм, тонкие – от 3,5 до 5,5, средние – от 5,5 до 7,5, толстые – от 7,5 до 9,5 и самые толстые – толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикапывают на глубину 25–30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков.

Прикапывать черенки желательно на возвышенном месте, чтобы не было затопления вешними водами. В бесснежную зиму место прикопки мульчируют сухим листом, торфом и т. п. Корневые черенки во время прикопки, в отличие от саженцев, поливать не следует. Почву для черенков готовят весной, примерно за неделю до посадки, чтобы к этому моменту она была рыхлой и не слежавшейся. Перед перекопкой в почву вносят фосфорные и калийные удобрения в обычных нормах. Слишком рано, в сырую, холодную почву сажать черенки не следует, так как при низких температурах процесс регенерации идет медленно. Лучший срок посадки – начало цветения яблони или посадки картофеля. Посадки черенков располагают рядками с расстоянием между ними не менее 70 см; на 1 пог. м рядка приходится 10–12 черенков. Их высаживают в щель под лопату с наклоном 10–15°, верхний конец черенка должен быть заглублен в почву не более чем на 1–2 см. Обжимать черенок землей и поливать не следует, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Исключение делают только для черенков, заготавливаемых весной: их необходимо после посадки слегка полить (рис. 5).

Заготовленные весной черенки для успешного укоренения необходимо перед посадкой некоторое время подержать на поверхности почвы, присыпав их влажной землей.
Листовые побеги появляются обычно через 30 дней после посадки. В этот период для них опасно перегревание почвы.

Не читаются скачанные книги в форматах djvu, pdf, rar, fb2? Не получается скачать книгу с depositfiles? Прочтите подсказки

Скачать электронную книгу в формате pdf djvu Скачать бесплатно книгу Камендровский Е.М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Читать фрагмент, купить и скачать в магазине электронных книг Купить  и  скачать  книгу Читать фрагмент, купить и скачать книгу fb2, epub, на андроид в магазине электронных книг ЛитРес

Скачайте похожую бесплатную книгу:
Сад весной: обрезка, прививка, уход

Читайте спиcок всех книг онлайн для бесплатного скачивания без регистрации: Сад и огород своими руками

Каталог книг по темам для бесплатного скачивания в электронных форматах

Наш сайт регулярно обновляется, и Вы можете получать новинки – электронные книги, которые на нём размещаются.
Подпишитесь на обзор книжек, и он будет приходить на Вашу электронную почту.
Вы всегда сможете легко отказаться от этой бесплатной рассылки. --> Читать последний выпуск книжной рассылки
подписаться на новые книги:
 
Я
Ищу
в возрасте от до

 
Следите за книжными новинками в Twitter
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика +Freabooks